|
|
|
|
Доработка ГБЦ. Как это сделать своими руками 15 советов по доводке головки блока цилиндров 1. Удалите металл с верхней части канала и вокруг выступа направляющей втулки клапана. Они часто являются областями с наивысшей скоростью потока, и уменьшение препятствий здесь может заметно улучшить мощность лишь с небольшим ухудшением крутящего момента на низких оборотах и топливной экономичности. 2. Сглаживайте все изгибы и особенное внимание уделяйте наиболее важным областям, в частности, переходу канала к седлу клапана. Тщательно сглаживайте эти поверхности по плавному радиусу, не удаляя избыточный металл. 3. Не удаляйте металл с нижней части канала. Нижняя часть — «пол» канала является областью замедленного потока, и удаление металла оттуда увеличит площадь поперечного сечения канала. Это уменьшит крутящий момент на низких оборотах с очень небольшим (в лучшем случае) улучшением характеристик потока и максимальной мощности. 4. Производите зачистку шершавой поверхности на стенках канала. Проверки на стендах показали, что это применимо во всех случаях. 5. Обработайте клапаны как можно лучше, т. к. это очень критично. Седла клапанов должны быть правильной ширины, с правильными углами и практически идеально круглыми. Убедитесь, что используется 30-градусная фаска сверху для «помощи» потоку при его попадании в камеру сгорания. 6. Как правило, не устанавливайте клапаны в форме «тюльпана» в двигатель с клинообразными камерами сгорания; они дают улучшение потока только в двигателях с четырьмя клапанами на цилиндр или со сферическими камерами сгорания. Оставьте клапаны, близкие по форме к исходным; обычно они имеют плоскую нижнюю сторону с малым радиусом в месте перехода к стержню клапана. 7. Удалите острые углы с нижней стороны клапана и сделайте там фаску в 30°. 8. Установите бронзовые направляющие втулки клапанов и рассмотрите вариант использования клапанов со стержнями из твердого хрома. Это обеспечит минимальный износ направляющих втулок и стержней клапанов и продлит срок службы клапанов и седел. 9. Удаляйте металл с верхней части канала и вокруг выступов направляющих, втулок, но не «опускайте» пол канала и не увеличивайте другие области с низкой скоростью потока. 10. Сглаживайте все изгибы, особенно в месте перехода канала в седло клапана. Типичный радиус на короткой стороне в 0,13 — 0,38 мм (обрыв края на прямом участке) и на длинной стороне в 1,5 — 5,1 мм обеспечивают наилучшие характеристики потока. 11. Поддерживайте контуры и изгибы канала для оптимизации движения части потока по направлению к центру цилиндра. 12. Обработка (зачистка) грубой поверхности поможет предотвратить конденсацию топлива на стенках канала, не ухудшая поток, и для нее требуется намного меньше времени, чем на полировку. 13. Сделайте как можно лучшую обработку клапанов и добавьте 30° фаску на верхней части седла и на задней части клапана. 45-градусные седла должны иметь ширину примерно 1,65 мм для впускных клапанов и примерно 1,91 мм для выпускных клапанов. 14. Хотя поток часто улучшается при использовании клапанов в форме тюльпана на головках со сферическими камерами сгорания и каналами в ряд, на двигателях с клинообразными камерами сгорания используйте только клапаны с плоской обычной стороной. 15. Удаляйте все острые края с нижней стороны клапанов, добавив нижнюю фаску с углом от 30° до 35°.
Сразу скажу о "полировке впускного коллектора" - то, что предлагают сделать за очень неплохие деньги - в общем-то, надувательство. Хуже не будет, но и лучше особенно не с чего. То, что предлагаю я - довольно трудоемкая работа, требующая достаточно прямых рук и наличия головы на плечах. Делать ее можно только если "ну очень хочется" или "заодно" при разборке двигателя, поскольку приходится снимать головку.
Итак, поехали. Запасаемся инструментом и материалами. Понадобится (кроме инструмента для разборки-сборки двигателя) следующее: 1. Небольшая высокооборотная электродрель (хотя, конечно, лучше специальная бормашинка - да где же ее взять) 2. Ручные фрезы (шарошки). Лучше не из быстрорежущей стали, а твердосплавные. Я использую две-три разных: в форме капли (диаметром примерно 15 мм, ножка со стороны толстой части), шарик (диаметр примерно 15 мм) и закругленный на конце цилиндр (тоже 15 мм). Удобнее, если зубы будут не прямыми, а винтовыми. Еще понадобится цилиндрическая шарошка такого же размера из абразивного материала. 3. Стержень (или трубка) для шлифовки - диаметр 5...6 мм, длина 150...180 мм, с одной стороны нужно сделать продольную прорезь ножовочным полотном на длину 20...25 мм. 4. Круглый напильник (довольно крупный, но с мелкой насечкой) 5. Чертилка 6. Шкурка мелкая (но не нулевка), лучше на тканевой основе. 7. Если не собираетесь пускать это дело на поток - то специальный шаблон с отверстиями каналов вам делать нецелесообразно (делается из 2...3 мм дюрали). Достаточно стандартных прокладок между головкой и коллекторами. Снимаем головку с двигателя, отсоединяем коллектора, снимаем клапана (и вообще все, что на ней есть). Часто при взгляде на несовпадение каналов головки и коллекторов закрадывается подозрение, что детали левые :-) Часто встречаются "ступеньки" до 3...4 мм! Берем шаблон (или прокладку коллектора) и с помощью чертилки размечаем на привалочных поверхностях головки и коллекторов границы сечения каналов. На головке это сделать просто, на коллекторах - сложнее и менее точно (с шаблоном - лучше). Закрепляем головку с помощью струбцин (или помощника :-) на верстаке (очень желателен хороший местный свет!), зажимаем в патрон дрели шарошку (в форме капли) и начинаем доводить форму каналов. Начинать надо от края, постепенно выводя форму вглубь канала. Движения шарошкой - по дуге, ласково! Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям! Неплохо сначала потренироваться на чем-нибудь (на кошках :-) Правильность формы канала проверяется пальцем - не должно быть перегибов, горбов, иных дефектов поверхности. Помните: лучше недопилить, чем перепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контролируя визуально и на ощупь. Правильно выполненый канал в головке является продолжением канала в коллекторе (никаких глубоких фасок и "завалов" на сопряжении. Когда закончите со всеми восемью каналами со стороны коллекторов, поворачивайте головку камерами сгорания к себе. Если седла клапанов имеют ступеньки на сопряжении с каналами - очень аккуратно выводим их с помощью абразивной шарошки. Что пилить в каналах с этой стороны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать ребер от обработки, резких (с малым радиусом) переходов поверхностей, всего, что бы могло мешать движению газа (не спилите направляющую втулку клапана :-) Форма и размер одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми. Когда и здесь все закончено - вставляете в дрель заготовленный стержень, в его разрез закладываете край полоски шкурки и 5...6 раз оборачиваете ее вокруг стержня (я долго соображал - как будет правильно написать - "в направлении, противоположном вращению патрона" или наоборот? короче, если смотреть с конца стержня, шкурка должна быть намотана по часовой стрелке). Шлифуете каналы. Когда остановиться - подскажет здравый смысл :-) Все то же самое проделываете и с коллекторами, единственное отличие - шлифовать выпускной коллектор необязательно, зато нужно, разметив с помощью прокладки "штанов", дополнительно поправить каналы на выходе к приемной трубе (это так правильно называются "штаны"). Теперь, вооружившись круглым напильником, нужно удалить (опять же, контролируя прокладкой) излишки сварки с внутренней поверхности приемной трубы (в месте приварки фланца). Там бывает такое!!! До пяти миллиметров сварки на сторону по всему периметру! Не бойтесь, фланец не отвалится :-) Пилить, не снимая приемную трубу с автомобиля хоть и неудобно, но вполне реально. Главное - почаще менять позу :-) Заодно нелишним будет притереть клапана. Очень важный момент - по окончании работ нужно очень тщательно удалить весь абразив с поверхностей головки и коллекторов. Для начала можно продуть сжатым воздухом, промыть бензином, а потом - горячей водой с добавлением стирального порошка (воспользовавшись отсутствием дома жены, это можно сделать в ванне :-), просушить и немедленно смазать стальные детали головки моторным маслом (особенно седла и втулки клапанов). При сборке головки с коллекторами, во избежание смещения прокладок (и наползания их на столь любовно доведенные каналы), полезно слегка приклеить их к головке (напр., Моментом). |